Фундаментные работы
 |
 |
|
Выполняем все виды фундаментов:
Ленточные (непрерывные)
Столбчатые (прерывные)
Сплошные
Свайные
Подземная часть фундамента
В индивидуальном строительстве фундаменты сооружаются из кирпича, бутового камня, бетонных блоков, бетона, бутобетона.
При закладке бетонного и бутобетонного фундаментов применяют бетонную смесь, которая готовится из цемента, строительного песка, щебня и воды. Бетонные смеси в зависимости от соотношения составляющих их компонентов различаются на жесткие, пластичные и литые. Для закладки фундаментов используется жесткая бетонная смесь; ее состав в частях по объему: цемент - 1, строительный песок - 3,8, щебень (размером 5-70 мм) - 6,5, вода - 60 - 75% от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня). Сыпучие компоненты - цемент, песок и щебень - перемешивают до получения однородной массы и, продолжая перемешивание, поливают водой.
При приготовлении бетонной смеси используется портландцемент марок М300-М600. При строительстве на влажных грунтах портландцемент в бетонных смесях для закладки фундамента рекомендуется заменять цементом ГИДРО-S, который не только повышает морозостойкость бетона, но и придает ему свойство «самозалечивания» (при появлении в бетоне или бутобетоне мелких трещин в них начинает просачиваться вода, и через 3-10 дней эти трещины закрываются). Для повышения морозостойкости, а также при закладке фундамента при низких температурах в бетонные смеси добавляют суперпластификаторы ISOLA FM-86/8 или С-3.
В качестве заполнителя при укладке бутобетонного фундамента используют бутовый камень средней величины (4 — 7 см по наименьшему измерению).
ДЛЯ закладки кирпичных фундаментов подходит только глиняный полнотелый кирпич пластического формования.
Бетонные блоки и блоки-подушки выпускаются различных размеров. Поскольку сортамент их очень велик, нет смысла перечислять всю номенклатуру, с ней вы сможете ознакомиться при обращении в организации, реализующие строительные материалы.
Кроме того, бетонные блоки можно изготовить самостоятельно прямо на месте строительства. Выйдет немного экономичнее, однако при этом увеличится объем работ. Для изготовления блоков из досок сбивают короба — деревянную опалубку; размеры опалубки рассчитывают таким образом, чтобы масса готового блока не превышала 50 кг. Опалубку заполняют бетонной смесью. В данном случае используют пластичную бетонную смесь следующего состава: цемент — 1 часть, песок — 3 части, щебень — 5 частей. Заполненные короба накрывают влажной мешковиной; в жаркую и ветреную погоду мешковину необходимо дополнительно увлажнять (2 — 3 раза в течение дня). Через 3 — 4 дня опалубку разбирают, а блоки оставляют набирать необходимую прочность. В теплое время года этот процесс занимает 21 день.
Порядок закладки фундамента (будь то непрерывный ленточный или столбчатый) зависит от применяемого строительного материала. При использовании кирпича, бетонных блоков или крупного бутового камня производится кладка на цементном растворе.
Закладку бутобетонного фундамента (кстати, этот вид самый распространенный и экономичный) осуществляют слоями: первым укладывают слой бетонной смеси толщиной 15 — 20 см, на него помещают слой бутового камня и трамбуют его, затем вновь слой бетонной массы толщиной 15 — 20 см и т. д.; таким образом траншея под фундамент заполняется до самого верха. При закладке столбчатого фундамента из бутобетона на каждый слой бутового камня помещается сетка из арматуры или проволоки и лишь затем укладывается следующий слой бетонной смеси. Это придает фундаменту дополнительную прочность. Кроме того, столбы столбчатого фундамента делаются на 50 — 70 см выше уровня земли.
В случае строительства на пучинистых грунтах, чтобы не допустить деформации фундамента, следует расположить его подошву ниже уровня промерзания почвы, причем подошва должна быть более широкой, чем стенки фундамента. Кроме того, необходимо нейтрализовать силу морозного пучения, действующую на боковые поверхности его стенок. Для этого на всю высоту фундамента нужно заложить арматурный каркас, который жестко свяжет его верхнюю и нижнюю части. Такое конструктивное решение возможно при закладке бетонного либо t >утобетонного фундамента. При закладке кирпичного или путового фундамента с целью нейтрализации действия силы морозного пучения на боковые поверхности стенок их делают сужающимися кверху.
Для армирования фундамента используются канаты, i [роволока, отдельные стержни и сетки из низкоуглеродистых и низколегированных сталей.
Другим способом уменьшения влияния силы морозного пучения является покрытие боковых поверхностей стенок фундамента скользящим слоем (например, полиэтиленовой пленкой). Для лучшего нейтрализующего эффекта скользящий материал можно обработать машинным маслом.
О закладке стенок фундамента, выходящих в котлован подвала или погреба, следует сказать особо. Если фундамент кирпичный, бутовый или сложенный из бетонных блоков, то проблем не возникает.
Другое дело, если вы закладываете бетонный или бутобетонный фундамент. Здесь можно действовать двумя способами.
Способ первый: стены подвала(погреба)также делаются бетонными или бутобетонными. Для этого по всему периметру погреба устраивается опалубка из досок или горбыля. Опалубку перед закладкой бетонной смеси следует смочить водой, в противном случае дерево будет отсасывать влагу из бетонной смеси, что снизит прочность бетона (бутобетона). В траншеи и зазоры между опалубкой и грунтом закладывается бетон (либо слои бетонной смеси и бутового камня) до самого верха. После того как бетонная смесь схватится и затвердеет (через 2-3 дня), опалубку можно снимать.
Способ второй: стенки подвала (погреба) выполняются из бутобетона с одновременной облицовкой кирпичом. Чтобы кирпичная облицовка имела прочное сцепление с бутобетонной стенкой, кирпичная кладка ведется так: три-четыре ложковых ряда (кирпичи располагаются длинной стороной вдоль стенки), один тычковый ряд (кирпичи располагаются короткой стороной вдоль стенки), вновь три-четыре ложковых ряда и т. д. Сначала выкладывается кирпичная стенка высотой 20 — 25 см, затем зазор между кирпичом и грунтом заполняется бутобетоном, далее стенка надстраивается еще на 20 — 25 см и т, д.
Закладка подземной части фундамента завершается выравниванием его верха. Верхняя плоскость стенок фундамента должна иметь строгую горизонтальную ориентацию, ведь именно она будет служить основанием для возведения цокольных стенок, а затем и стен дома. Поэтому следует проверить горизонтальность верхней плоскости с помощью строительного уровня: воздушный пузырек уровня, установленного в любом месте верхней плоскости фундамента, должен находиться на нулевой отметке.
После выравнивания на верхнюю плоскость фундамента следует нанести слой цементной стяжки (цемент-но-песчаный раствор готовится из одной части цемента и 3 — 4 частей песка).
После завершения работ по закладке фундамента делается перерыв на 6 — 7 дней. Он необходим для того, чтобы бетон или строительный раствор окончательно затвердели и набрали начальную прочность. В жаркую и сухую погоду в целях предотвращения преждевременного высыхания бетона (что может привести к его растрескиванию) фундамент накрывают мешковиной, которую регулярно поливают водой.
В индивидуальном строительстве фундаменты сооружаются из кирпича, бутового камня, бетонных блоков, бетона, бутобетона.
При закладке бетонного и бутобетонного фундаментов применяют бетонную смесь, которая готовится из цемента, строительного песка, щебня и воды. Бетонные смеси в зависимости от соотношения составляющих их компонентов различаются на жесткие, пластичные и литые. Для закладки фундаментов используется жесткая бетонная смесь; ее состав в частях по объему: цемент - 1, строительный песок - 3,8, щебень (размером 5-70 мм) - 6,5, вода - 60 - 75% от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня). Сыпучие компоненты - цемент, песок и щебень - перемешивают до получения однородной массы и, продолжая перемешивание, поливают водой.
При приготовлении бетонной смеси используется портландцемент марок М300-М600. При строительстве на влажных грунтах портландцемент в бетонных смесях для закладки фундамента рекомендуется заменять цементом ГИДРО-S, который не только повышает морозостойкость бетона, но и придает ему свойство «самозалечивания» (при появлении в бетоне или бутобетоне мелких трещин в них начинает просачиваться вода, и через 3-10 дней эти трещины закрываются). Для повышения морозостойкости, а также при закладке фундамента при низких температурах в бетонные смеси добавляют суперпластификаторы ISOLA FM-86/8 или С-3.
В качестве заполнителя при укладке бутобетонного фундамента используют бутовый камень средней величины (4 — 7 см по наименьшему измерению).
ДЛЯ закладки кирпичных фундаментов подходит только глиняный полнотелый кирпич пластического формования.
Бетонные блоки и блоки-подушки выпускаются различных размеров. Поскольку сортамент их очень велик, нет смысла перечислять всю номенклатуру, с ней вы сможете ознакомиться при обращении в организации, реализующие строительные материалы.
Кроме того, бетонные блоки можно изготовить самостоятельно прямо на месте строительства. Выйдет немного экономичнее, однако при этом увеличится объем работ. Для изготовления блоков из досок сбивают короба — деревянную опалубку; размеры опалубки рассчитывают таким образом, чтобы масса готового блока не превышала 50 кг. Опалубку заполняют бетонной смесью. В данном случае используют пластичную бетонную смесь следующего состава: цемент — 1 часть, песок — 3 части, щебень — 5 частей. Заполненные короба накрывают влажной мешковиной; в жаркую и ветреную погоду мешковину необходимо дополнительно увлажнять (2 — 3 раза в течение дня). Через 3 — 4 дня опалубку разбирают, а блоки оставляют набирать необходимую прочность. В теплое время года этот процесс занимает 21 день.
Порядок закладки фундамента (будь то непрерывный ленточный или столбчатый) зависит от применяемого строительного материала. При использовании кирпича, бетонных блоков или крупного бутового камня производится кладка на цементном растворе.
Закладку бутобетонного фундамента (кстати, этот вид самый распространенный и экономичный) осуществляют слоями: первым укладывают слой бетонной смеси толщиной 15 — 20 см, на него помещают слой бутового камня и трамбуют его, затем вновь слой бетонной массы толщиной 15 — 20 см и т. д.; таким образом траншея под фундамент заполняется до самого верха. При закладке столбчатого фундамента из бутобетона на каждый слой бутового камня помещается сетка из арматуры или проволоки и лишь затем укладывается следующий слой бетонной смеси. Это придает фундаменту дополнительную прочность. Кроме того, столбы столбчатого фундамента делаются на 50 — 70 см выше уровня земли.
В случае строительства на пучинистых грунтах, чтобы не допустить деформации фундамента, следует расположить его подошву ниже уровня промерзания почвы, причем подошва должна быть более широкой, чем стенки фундамента. Кроме того, необходимо нейтрализовать силу морозного пучения, действующую на боковые поверхности его стенок. Для этого на всю высоту фундамента нужно заложить арматурный каркас, который жестко свяжет его верхнюю и нижнюю части. Такое конструктивное решение возможно при закладке бетонного либо t >утобетонного фундамента. При закладке кирпичного или путового фундамента с целью нейтрализации действия силы морозного пучения на боковые поверхности стенок их делают сужающимися кверху.
Для армирования фундамента используются канаты, i [роволока, отдельные стержни и сетки из низкоуглеродистых и низколегированных сталей.
Другим способом уменьшения влияния силы морозного пучения является покрытие боковых поверхностей стенок фундамента скользящим слоем (например, полиэтиленовой пленкой). Для лучшего нейтрализующего эффекта скользящий материал можно обработать машинным маслом.
О закладке стенок фундамента, выходящих в котлован подвала или погреба, следует сказать особо. Если фундамент кирпичный, бутовый или сложенный из бетонных блоков, то проблем не возникает.
Другое дело, если вы закладываете бетонный или бутобетонный фундамент. Здесь можно действовать двумя способами.
Способ первый: стены подвала(погреба)также делаются бетонными или бутобетонными. Для этого по всему периметру погреба устраивается опалубка из досок или горбыля. Опалубку перед закладкой бетонной смеси следует смочить водой, в противном случае дерево будет отсасывать влагу из бетонной смеси, что снизит прочность бетона (бутобетона). В траншеи и зазоры между опалубкой и грунтом закладывается бетон (либо слои бетонной смеси и бутового камня) до самого верха. После того как бетонная смесь схватится и затвердеет (через 2-3 дня), опалубку можно снимать.
Способ второй: стенки подвала (погреба) выполняются из бутобетона с одновременной облицовкой кирпичом. Чтобы кирпичная облицовка имела прочное сцепление с бутобетонной стенкой, кирпичная кладка ведется так: три-четыре ложковых ряда (кирпичи располагаются длинной стороной вдоль стенки), один тычковый ряд (кирпичи располагаются короткой стороной вдоль стенки), вновь три-четыре ложковых ряда и т. д. Сначала выкладывается кирпичная стенка высотой 20 — 25 см, затем зазор между кирпичом и грунтом заполняется бутобетоном, далее стенка надстраивается еще на 20 — 25 см и т, д.
Закладка подземной части фундамента завершается выравниванием его верха. Верхняя плоскость стенок фундамента должна иметь строгую горизонтальную ориентацию, ведь именно она будет служить основанием для возведения цокольных стенок, а затем и стен дома. Поэтому следует проверить горизонтальность верхней плоскости с помощью строительного уровня: воздушный пузырек уровня, установленного в любом месте верхней плоскости фундамента, должен находиться на нулевой отметке.
После выравнивания на верхнюю плоскость фундамента следует нанести слой цементной стяжки (цемент-но-песчаный раствор готовится из одной части цемента и 3 — 4 частей песка).
После завершения работ по закладке фундамента делается перерыв на 6 — 7 дней. Он необходим для того, чтобы бетон или строительный раствор окончательно затвердели и набрали начальную прочность. В жаркую и сухую погоду в целях предотвращения преждевременного высыхания бетона (что может привести к его растрескиванию) фундамент накрывают мешковиной, которую регулярно поливают водой.
Надземная часть фундамента
Сооружение фундамента не заканчивается закладкой его подземной части. Над поверхностью земли на высоту 50 — 70 см надстраивается верхняя часть фундамента — цоколь, который не только служит опорой для стен, но и предохраняет подпольное пространство от попадания осадков, предотвращает утечку из него тепла. Поскольку цоколь принимает на себя удар природных воздействий, прочность и устойчивость к неблагоприятным природным условиям должны быть его обязательными характеристиками.
Для возведения цоколя используются те же материалы, что и для закладки подземной части фундамента: глиняный полнотелый кирпич, бутовый камень, бетонные блоки, бетон или бутобетон. Из штучных материалов выполняют обычную кладку, а для сооружения бетонного или бутобетонного цоколей устраивают опалубку из горбыля или досок по внутреннему и внешнему периметрам фундамента. Закладку бутобетона в опалубку также осуществляют слоями. Наиболее удачным конструктивным решением цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом; в этом случае опалубка устраивается только по внутреннему периметру фундамента.
Цоколь над ленточным фундаментом делается такой же ширины, как и верхняя часть подземного фундамента. При сооружении столбчатого фундамента вместо цоколя устраиваются забирки, или забирные стенки. Ассортимент строительных материалов для возведения забирок более широк: их можно делать не только каменными или бетонными, но и деревянными — из тонких бревен (жердей и слег) и досок толщиной не менее 45 — 50 мм.
Если грунт на строительной площадке скальный, песчаный или гравийный, то забирки можно делать прямо от поверхности земли. При глинистом грунте забирки необходимо заглубить в землю приблизительно на 20 см и, кроме того, устроить под ними песчаные подушки такой же толщины.
Кладка кирпичных забирок осуществляется в кирпич или полкирпича; бетонные, бутобетонные и бутовые забирки делаются шириной не более 30 см.
Забирки могут быть и сугубо декоративными, их сооружают из асбестоцементных плоских или гофрированных листов, других листовых материалов, не подверженных коррозии и гниению. Низ таких забирок заделывается и грунт, а боковые стенки крепятся к выступающим над землей столбам болтами. Декоративные забирки приемлемы в зонах с теплым климатом. В северных районах и районах средней полосы забирки, выполненные из листового материала, нуждаются в дополнительной теплоизоляции, поэтому здесь устраивать декоративные цоколи не рекомендуется.
Верхнюю плоскость цоколя выравнивают цементной стяжкой. Горизонтальность верха контролируют с помощью строительного уровня.
И еще одна вещь, о которой нельзя забывать при строительстве цоколя, — устройство вентиляции подпольного пространства. Без этого на конструкциях дома со стороны подполья будет собираться конденсат, что приведет к образованию плесени и загниванию деревянных элементов. Для естественной вентиляции в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15 — 20 см от земли делают вентиляционные окошки размером приблизительно 15×15 см. Чтобы через эти окошки в подполье не забирались мелкие грызуны и не попадал мусор, их закрывают решетками. В холодное время года для снижения теплопотерь окошки следует забивать деревянными пробками.
После завершения строительства фундамента и цоколя из бетона или бутобетона, прежде чем приступить к возведению стен, следует дать время бетону набрать достаточную прочность (7—10 дней — в летнее время и 14 — 17 дней — зимой и в межсезонье). На этот период необходимо обеспечить правильный уход за цоколем. Мероприятия по правильному уходу за бетоном включают:
— влажную выдержку в течение 5 — 7 дней, когда бетон
ные поверхности 2 — 3 раза в день поливают водой (в жар
кую и ветреную погоду от быстрого испарения и выветри
вания влаги политые бетонные поверхности защищают ро
гожей или несколькими слоями влажной мешковины);
— сухую выдержку в течение 2 — 3 дней.
В холодное время года, когда температура воздуха опускается до — 3 "С и ниже, бетонные поверхности в течение первых 14 — 15 дней нуждаются в защите от промерзания. Электро- или пароподогрев цоколя — дело очень трудоемкое и требующее дополнительных затрат, поэтому, приступая к строительству дома, желательно так спланировать график работ, чтобы этап сооружения фундамента пришелся на теплое время года.
Сложенный из кирпича, бетонных блоков или бутового камня цоколь в увлажнении не нуждается. Перед следующим этапом строительных работ его достаточно выдержать в течение 5 — 7 дней, защищая от попадания прямых солнечных лучей и выветривания с помощью рогожи или влажной мешковины.
Если в зимнее время года дом будет отапливаться не постоянно (в случае строительства дачного дома), то грунт под домом будет охлаждаться и увлажняться, что может вызвать деформацию пола даже на непучинистых грунтах при их промерзании. В подобных случаях необходимо позаботиться об утеплении подпольного пространства. Для этого с внутренней стороны цоколя фундамента устраивают засыпку из сухого грунта, керамзита и т. п. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, которой покрывают грунт в подполье. Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня отмостки.
Сооружение фундамента не заканчивается закладкой его подземной части. Над поверхностью земли на высоту 50 — 70 см надстраивается верхняя часть фундамента — цоколь, который не только служит опорой для стен, но и предохраняет подпольное пространство от попадания осадков, предотвращает утечку из него тепла. Поскольку цоколь принимает на себя удар природных воздействий, прочность и устойчивость к неблагоприятным природным условиям должны быть его обязательными характеристиками.
Для возведения цоколя используются те же материалы, что и для закладки подземной части фундамента: глиняный полнотелый кирпич, бутовый камень, бетонные блоки, бетон или бутобетон. Из штучных материалов выполняют обычную кладку, а для сооружения бетонного или бутобетонного цоколей устраивают опалубку из горбыля или досок по внутреннему и внешнему периметрам фундамента. Закладку бутобетона в опалубку также осуществляют слоями. Наиболее удачным конструктивным решением цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом; в этом случае опалубка устраивается только по внутреннему периметру фундамента.
Цоколь над ленточным фундаментом делается такой же ширины, как и верхняя часть подземного фундамента. При сооружении столбчатого фундамента вместо цоколя устраиваются забирки, или забирные стенки. Ассортимент строительных материалов для возведения забирок более широк: их можно делать не только каменными или бетонными, но и деревянными — из тонких бревен (жердей и слег) и досок толщиной не менее 45 — 50 мм.
Если грунт на строительной площадке скальный, песчаный или гравийный, то забирки можно делать прямо от поверхности земли. При глинистом грунте забирки необходимо заглубить в землю приблизительно на 20 см и, кроме того, устроить под ними песчаные подушки такой же толщины.
Кладка кирпичных забирок осуществляется в кирпич или полкирпича; бетонные, бутобетонные и бутовые забирки делаются шириной не более 30 см.
Забирки могут быть и сугубо декоративными, их сооружают из асбестоцементных плоских или гофрированных листов, других листовых материалов, не подверженных коррозии и гниению. Низ таких забирок заделывается и грунт, а боковые стенки крепятся к выступающим над землей столбам болтами. Декоративные забирки приемлемы в зонах с теплым климатом. В северных районах и районах средней полосы забирки, выполненные из листового материала, нуждаются в дополнительной теплоизоляции, поэтому здесь устраивать декоративные цоколи не рекомендуется.
Верхнюю плоскость цоколя выравнивают цементной стяжкой. Горизонтальность верха контролируют с помощью строительного уровня.
И еще одна вещь, о которой нельзя забывать при строительстве цоколя, — устройство вентиляции подпольного пространства. Без этого на конструкциях дома со стороны подполья будет собираться конденсат, что приведет к образованию плесени и загниванию деревянных элементов. Для естественной вентиляции в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15 — 20 см от земли делают вентиляционные окошки размером приблизительно 15×15 см. Чтобы через эти окошки в подполье не забирались мелкие грызуны и не попадал мусор, их закрывают решетками. В холодное время года для снижения теплопотерь окошки следует забивать деревянными пробками.
После завершения строительства фундамента и цоколя из бетона или бутобетона, прежде чем приступить к возведению стен, следует дать время бетону набрать достаточную прочность (7—10 дней — в летнее время и 14 — 17 дней — зимой и в межсезонье). На этот период необходимо обеспечить правильный уход за цоколем. Мероприятия по правильному уходу за бетоном включают:
— влажную выдержку в течение 5 — 7 дней, когда бетон
ные поверхности 2 — 3 раза в день поливают водой (в жар
кую и ветреную погоду от быстрого испарения и выветри
вания влаги политые бетонные поверхности защищают ро
гожей или несколькими слоями влажной мешковины);
— сухую выдержку в течение 2 — 3 дней.
В холодное время года, когда температура воздуха опускается до — 3 "С и ниже, бетонные поверхности в течение первых 14 — 15 дней нуждаются в защите от промерзания. Электро- или пароподогрев цоколя — дело очень трудоемкое и требующее дополнительных затрат, поэтому, приступая к строительству дома, желательно так спланировать график работ, чтобы этап сооружения фундамента пришелся на теплое время года.
Сложенный из кирпича, бетонных блоков или бутового камня цоколь в увлажнении не нуждается. Перед следующим этапом строительных работ его достаточно выдержать в течение 5 — 7 дней, защищая от попадания прямых солнечных лучей и выветривания с помощью рогожи или влажной мешковины.
Если в зимнее время года дом будет отапливаться не постоянно (в случае строительства дачного дома), то грунт под домом будет охлаждаться и увлажняться, что может вызвать деформацию пола даже на непучинистых грунтах при их промерзании. В подобных случаях необходимо позаботиться об утеплении подпольного пространства. Для этого с внутренней стороны цоколя фундамента устраивают засыпку из сухого грунта, керамзита и т. п. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, которой покрывают грунт в подполье. Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня отмостки.
